Аккумуляторы автомобильные как снять сульфатацию

Содержание

Для чего нужна десульфатация аккумулятора и как её проводить?

Многие вспоминают о своем аккумуляторе только, когда автомобиль отказывается заводиться. В общем, нормальная ситуация. Ведь благодаря различным добавкам в свинец современные аккумуляторы стали значительно менее требовательными к обслуживанию. На них значительно реже нужно следить за уровнем электролита и подливать дистиллированной воды. Но АКБ по-прежнему требует ухода в плане поддержания ее в заряженном состоянии. Постоянная эксплуатация батареи в недозаряженном состоянии приводит к сульфатации пластин и потере ёмкости. Почему это происходит и как с этим бороться, поговорим в настоящей статье.

Что такое сульфатация и её причины?

Сульфатация пластин аккумулятора – это оседание на поверхности пластины слоя сульфата свинца. При разряде аккумуляторной батареи в ней протекает химический процесс, который описывается следующей реакцией:

Иначе говоря, свинцовые пластины вступают во взаимодействие с соседними пластинами, покрытыми оксидом свинца при участии серной кислоты. Продуктами реакции становятся воды и сульфат свинца. В процессе заряда аккумулятора эта химическая реакция протекает в обратном направлении. Этой реакцией объясняется и изменение плотности электролита. При разрядке она падает, а при зарядке растет.

В процессе заряда реакция проходит в обратном направлении, но не до конца. Часть PbSO4 так и остается на пластинах. Это вещество уменьшает поверхность активной массы, которая принимает участие в химической реакции. А поскольку образующийся сульфат свинца является плохим проводником электрического тока, то снижается эффективность заряда и постепенно уменьшается ёмкость АКБ.

В связи с вышесказанным можно назвать основные причины сульфатации пластин аккумулятора:

  • Длительные простои автомобиля;
  • Хранение аккумулятора в разряженном состоянии;
  • Короткие поездки и частый запуск двигателя (городской цикл);
  • Отсутствие периодической зарядки сетевым ЗУ;
  • Глубокие разряды АКБ.

Нужно сказать, что в аккумуляторной батарее сам по себе происходит процесс сульфатации пластин. Как уже говорилось, в процессе разряда образуется тонкокристаллический PbSO4. Он растворяется при заряде, то есть происходит десульфатация. В результате вышеописанной неправильной эксплуатации образуется крупнокристаллический PbSO4, блокирующий активную массу электродов. Сульфатированные пластины можно определить по белому налету на поверхности.

Сульфатация пластин аккумулятора

Сульфатация пластин аккумулятора

Сульфатация пластин аккумулятора

Как проводится десульфатация?

При подготовке статьи я прочитал ряд методов, которые рекомендуют автовладельцы на основе своих изысканий. Вообще, от десульфатации можно избавиться двумя основными способами:

  • С помощью химикатов;
  • Используя электрический ток.

Что касается десульфатации автомобильного аккумулятора при помощи электрического тока, то здесь есть несколько вариантов. На различных форумах умельцы предлагают схемы своих устройств для десульфатации аккумулятора с использованием импульсного тока с высокой амплитудой. В результате такого воздействия возбуждаются электроны на поверхности пластины, и с неё сбивается осадок сульфата свинца. Для рядового автолюбителя такой метод десульфатации автомобильного аккумулятора может оказаться сложным, поскольку нужно иметь хотя бы элементарные знания в области электротехники.

К тому же, по отзывам самих же авторов этого метода, он не всегда приводит к положительному результату. Были случаи, когда в результате проведенных мероприятий ёмкость АКБ не только не увеличивалась, но ещё и снижалась. Это объясняется тем, что при воздействии импульсным током разрушается не только сульфат свинца, но и активная масса самих пластин.

Поэтому нашим читателям без соответствующего опыта такой метод десульфатации аккумулятора мы рекомендовать не можем. Какие ещё есть варианты?

Большинству владельцев батарей подойдет метод десульфатации автомобильного аккумулятора посредством многократной зарядки. Это безопасный способ, который не требует специальных навыков. Вам потребуется только зарядного устройства, ареометр и наличие большого количества времени.

Для начала измерьте плотность электролита во всех банках, чтобы потом сравнить значения после проведения десульфатации аккумулятора. Нужно подключить «крокодилы» зарядного устройства к выводам аккумулятора соответствующей полярности. Как определить полярность аккумулятора автомобиля, вы можете прочитать в статье по указанной ссылке. Устанавливаем ток на значение, составляющее 0,04 от номинальной ёмкости батареи. То есть, для распространенных моделей ёмкостью 60 А-ч это составит 2,4 ампера. Напряжение устанавливается 14 вольт. В таком режиме зарядка ведется 8 часов. Затем делается пауза на 12─14 часов.

Перерыв необходим для того, чтобы прошла компенсация потенциала на поверхности пластин и внутри активной массы. В этот момент электролит большей плотности проходит между пластинами и выравнивается концентрация. Затем после перерыва снова следует цикл зарядки. И так 3─5 раз. После этого измеряете плотность электролита. Она должна вырасти, а сульфатация пластин уменьшится.

Далее аккумулятор оставляется на зарядке 10─14 дней. После этого проверяете плотность. Дистиллированная вода за счет растворения сульфата свинца должна была превратиться в электролит небольшой концентрации. Его сливаете и снова заливаете дистиллированную воду. Оставляете аккумулятор еще на 10─14 дней. Снова измеряете концентрацию. Если она изменилась незначительно, то процесс десульфатации аккумулятора прекращаете. После этого заливаете электролит и заряжаете аккумулятор по стандартной методике.
Стоит сказать, что сульфатацию проще предотвратить, чем потом заниматься десульфатацией. Что же для этого нужно?

Как уменьшить сульфатацию?

Сразу стоит сказать, что избежать сульфатации невозможно. Это естественный процесс, протекающий в свинцово-кислотной аккумуляторной батарее. По статистике около 70 процентов аккумуляторов заканчивают срок службы в результате сульфатации и потери ёмкости. Но сульфатацию можно свести к минимуму, если соблюдать следующие правила:

  • Не храните аккумулятор в разряженном состоянии;
  • Регулярно контролируйте уровень электролита. Не допускайте эксплуатации аккумулятора с оголенными пластинами;
  • Не допускайте эксплуатации батареи при температурах выше 50 градусов Цельсия;
  • Периодически (а после зарядки всегда) проверяйте плотность электролита, если это позволяет конструкция. В необслуживаемых автомобильных аккумуляторах этого сделать не получиться;
  • Старайтесь не держать автомобиль в простое длительное время. А если это невозможно, то снимите АКБ, зарядите и храните отдельно;
  • Регулярно проводите контрольно-тренировочный цикл для аккумулятора.

Авто Новинки

ремонт и тюнинг вашего автомобиля

Как снять сульфатацию с автомобильного аккумулятора

Сульфатация свинцового стартерного аккумулятора глазами владельца автомобиля и как с нею бороться или. Устройство разрядки аккумулятора

Я — Евгений Мерзликин автолюбитель с оч. большим стажем и пробегом, а все сказанное далее — это мое личное мнение и Вы можете воспользоваться моими советами только на свой страх и риск.

Вот пришла зима и сразу все автолюбители заговорили о зарядных устройствах свинцовых аккумуляторов.На радиолюбительских форумах открылись соответствующие темы, пошли горячие споры — чем и как надо заряжать аккумуляторы на автомобилях.Кончились морозы приходит весна и появляются «подснежники» — те, кто зимой не ездит на автмобилях. и тут вопросы зарядки встают еще острее — выясняется, что за зиму аккумуляторы разрядились у кого процентов на 50, или кому не повезло на 80 или 90. Тут надо быстро обратиться к соседу по гаражу — прикурить, затем подключить свой аккумулятор и погонять минут 15-20 потом обязательно заглушить-завести свое авто и убедившись, что оно завелось — снова заглушить и спокойно идти домой.Срок службы автоаккумулятора при этом сократится примерно вдвое. И вот тут звучит страшное слово «СульфАтация».

Правила борьбы с сульфатациейПравило 1. Не оставляйте надолго разряженный аккумулятор!Правило 2. Не оставляйте ненадолго разряженный аккумулятор!Правило 3. Не перезаряжайте Ваш аккумулятор. Максимальноразрешаемое мною напряжение на полностью заряженном аккумуляторе + 14,7 В (на некоторых современных заморских, если написано «Ca» бывает до +16 В, но это скорее исключение — начало сульфатации).Правило 4. Не переразряжайте Ваш аккумулятор. Минимальноразрешаемое мною напряжение на полностью разряженном аккумуляторе + 10,5 В (если меньше — Ваш аккумулятор начал разрушаться, если оставить не бОльшой срок — обязательно разрушится).Правило 5. Обязательно проводите 1. 2 раза в год антисульфатационные циклы — полный зарядаккумулятора + 14,7 В, затем полный разряд + 10,5 В (. не менее. ).

Вот собственно и все. А если. если на Ваш аккумулятор уже напала эта самая су. сульфатация — попробуйте ее победить, вернее приостановить. Вылечить, полность восстановить, сульфатированный аккумулятор невозможно, но остановить сульфатацию, максимально сохранить емкость аккумулятора можно попытаться. Как. все оч. просто — применить Правило 5.Есть масса способов и методов, а также масса схем зарядных устройств, предназначенных для антисульфатационной зарядки, но мой совет не надо пренебрегать Правилом 5. Даже после применения любого Зарядного устройства даже суперантисульфатационного можно ведь попробывать Ваш полностью заряженный до +14,7 В аккумулятор (+14,7 В — этто напряжение на аккумуляторе, измеренное сразу после окончания зарядки; когда аккумулятор остынет — примерно через сутки — это напряжение упадет до +12,6В) разрядить до рекомендуемых мною +10,5 В (ждать, когда аккумулятор остынет до + 12,5 В не надо) и снова зарядить.

Как заряжать?Да в принципе все равно. Важно, чтобы напряжение на аккумуляторе было + 14,3. 14,7 ВЕсли у Вас зарядное устройство с регулируемым током зарядки — то, Я рекомендую, лучше разбить процесс зарядки на три этапа.Примечание. Обязательно ОДНОВРЕМЕННО необходимо контролировать ток заряда аккумулятора и напряжение на нем по двум РАЗДЕЛЬНЫМ приборам (лучше стрелочным, поверенным). Если у Вас имеется два тестера — один цифровой и один стрелочный, я предпочитаю цифровой использовать для измерения напряжения, а стрелочным мерить ток. Все напряжения описанные далее измерены на клемах аккумулятора, а ток — постоянный ток (в случае зарядного устройства на тиристорах параллельно клемам измирительного прибора (амперметра) необходимо подобрать конденсатор емкостью 10. 1000 мкФ — конденсатор с емкостью в 2 раза выше минимально допустимой, после увеличения которой показания амперметра не увеличиваются при постоянном токе заряда).

Я, Евгений Мерзликин, автолюбитель с оч. большим стажем и пробегом, рекомендую:

Три этапа зарядки полность разряженного до 10,5 В аккумулятора. Токи заряда выставляются вручную. Стабилизация необязательна, но рекомендуема.

Напряжение на аккумуляторена протяженгии всего этапа

примерно 30 минут

предзарядка, чтобы не посыпались пластины

5. 6 А,допускается 3. 4 Аточное значение 0,1С

примерно 10 часовне допускать превышения напряженияболее 13,8. 14,3 В

зарядка аккумулятора токомIзар.оптимальное=0,1*С,где С — емкость Вашего аккумулятора в Амперчасах

примерно 24 часане допускать превышения напряженияболее 14,7. 15 В

дозарядка аккумулятора малым токомнеобходима для зарядки внутреннихобъемов активной массы пластин

Примечание. На протяжении этапа 2 и этапа 3 рекомендуется контролируемая кратковременная разрядка в течении 10. 30 минут.Следить! Напряжение на аккумуляторе никогда не должно быть ниже 10,5 В.

Теперь поговорим о тонкостях.Кронец зарядки аккумулятора — отследить напряжение на клемах аккумулятора +14,7 В — довольно просто и если пользоваться моими рекомендациями. На последнем этапе 3 снизить ток до 1 А. Напряжение, в принципе, не поднимится выше 14,7. 15 В. Окончание этапа 2 тоже довольно размыто. Можно заряжать током 0,1С в течении 5. 7 часов, а времы этапа 3 растянуть до 30. 40 часов, это в случае, если нет времени следить. Тонкостей тут нет никаких.

А вот разряд аккумулятора. — с этим очень сложно. Итак повторюсь:

Следить!Напряжение на аккумуляторе никогда не должно быть ниже 10,5 В.

Поймать этот момент довольно сложно. Давайте разбираться. Реальная емкость Вашего аккумулятора может быть расчитана по формуле:

С=Iразряда*T, ___________ где ___________ (1)Iразряда — ток разрядки Вашего аккумулятора в А Iразряда=0,1СT — время разрядки Вашего аккумулятора в часах.

________________Замечание Дениса Багаева:Прочитал эту статью про разрядку аккума, не согласен по поводу тока разрядки. Тоже много читал на эту тему и экспериментирую с аккумами по восстановлению оных. В других источниках предлагают разряжать током 1/20*С. //реплика Евгения Мерзликина: В техусловиях на аккумуляторы емкость определена как время разрядки аккумулятора при токе (1/20)С.\\ Думаю чем больше нагрузка, тем быстрее упадет напруга на клеммах до 10,5В, а чем меньше Iразряда тем дольше и соответственно глубже будет разряжаться аккум. Если верить другим источникам, то при нагрузке 1/20*С напряжение на клеммах 10,5В будет соответствовать 100% разрядке аккума. //продолжение реплики Евгения Мерзликина: В указаной выше статье я подчеркиваю, что все сказанное — только мое частное мнение, а ток (1/10)С выбран из соображения времени — сколько реально заряжающий человек (так сказать оператор) может контролировать процесс разряда в течении , скажем, выходного дня.Желающие дискутировать — вопросы в почту.\\________________

Аккумуляторы изготавливаются таким образом, чтобы держать постоянное напряжение максимальное время. Рассмотрим графики напряжения на аккумуляторе в зависимости от времени разрядки рис. 1.

Рис. 1. Графики напряжения на аккумуляторе в зависимости от времени разрядкиI -новый аккумулятор; II — аккумулятор с частично засульфатированными пластинами

Мы видим — сначала напряжение на аккумуляторе падает довольно незначительно. Но последний участок разрядки с 11 до 10,5 В проходит за время 10. 15 минут, а на полностью засульфатированном аккумуляторе (на котором можно восстановить до 70% емкости) из моего личного опыта и за 5, а бывало за 2. 3 минуты. Понижение же напряжения ниже 10,5 В приводит к осыпанию активной массы пластин аккумулятора и уже полному выходу из строя аккумулятора. Если же не разрядить аккумулятор до 10,5 В, а скажем остановиться на 11 или на 11,5 В, тогда середина активной массы окажется недоразряженной и там будут продолжаться процессы сульфатации. Хотя, как правило сульфатация в середине активной массы плстин отнимает только несколько процентов емкости аккумулятора и этим можно и принебречь, но я предлагаю сделать «разрядку» — устройство для разряда аккумулятора до минимально допустимого напряжения на нем +10,5 В.

Сначала я повторюсь.

Я — Евгений Мерзликин автолюбитель с оч. большим стажем и пробегом, а все сказанное далее — это мое личное мнение и Вы можете воспользоваться моими советами только на свой страх и риск, приняв мою точку зрения.

Устройство разрядки аккумулятора

Прежде всего откажемся от разряда аккумулятора через активные элементы, это усложнит схему. Учитывая, что как я говорил выше, величина тока разряда аккумулятора качественно не влияет на устранение сульфатации в качестве разрядного элемента применим обыкновенную лампочку дальнего или ближнего света от автомобиля, мощностью 50 или 55 Вт, в зависимости от наличия невыбрАшенных лам с одной сгоревшей нитью у Вас в гараже или набора из нескольких ламп, соединенных паралельно, если Вы хотите точно подобрать разрядный ток в соответствии с инсирукцией Вашего аккумулятора. По моему мнению это может только повлиять на время разрядки.

Схема устройства представлена на рис. 2.

Рис. 2. Схема электрическая, принципиальная устройства для разрядки аккумуляторных батарей напряжением 12,6 В до минимально допустимого напряжения 10,5 ВLa1 — нагрузочная разрядная лампочка, обеспечивающая ток разряда Вашего аккумулятора в пределах 3. 6 А (обычно 40. 60 Вт, 12 В).

Собственно это релейный ключ на составном транзисторе VT1,VT2 и реле Rel1, который подключен через стабилитрон VD1 с токоограничивающими цепями R1. R3 к разряжаемому аккумулятору контактом +10,5В.

Работает схема следующим образом. Резистором R1 устанавливается напряжение срабатывания ключа +10,5 В. Таким образом, при подключении устройства к полностью (или не полностью) заряженному аккумулятору с напряжением выше 10,5 В пробивается (выходит на рабочий режим) стабилитрон VD1, открывается ключ VT1,VT2 и срабатывает реле Rel1, которое подключает разрядную лампочку La1. Аккумулятор разряжается через лампочку до напряжения 10,5 В. Ток разряда полностью определяется мощностью лампочки и при мощности лампочки Pлампочки=55 Вт равен

Iразряда=Pлампочки/Uак=55 Вт/12,6 В=4,4 А

а в крайних режимах соответственно

Iразряда max/Uак=14,7 В=5,1 А

Iразряда min/Uак=10,5 В=3,6 А

Мощность набора лампочек можно довести до 75. Вт. Тогда разрядный ток будет порядка 6 А. Эффект будет тот же, но время разряда значительно сократится.

По реальному времени разряда с достаточной точностью можно определить значение емкости Вашего аккумулятора по формуле (1).

Настройка — калибровка схемы.

Примечание: La1 — нагрузочная разрядная лампочка, обеспечивающая ток разряда Вашего аккумулятора в пределах 3. 6 А (обычно 40. 60 Вт, 12 В).

Необходим дополнительный регулируемый в пределах не менее 10. 15 В калибровочный источник питания

1.Чтобы не перегружать дополнительный регулируемый калибровочный источник питания — отключите на время настройки нагрузочную разрядную лампочку La1.2.На дополнительном регулируемом в пределах не менее 10. 15 В калибровочном источнике питания выставить напряжение +10,5 В.3.Подключить клемму +10,5В к «+» дополнительного регулируемого калибровочного источника питания.4.Подключить клемму _|_(общий, земля) к «-» дополнительного регулируемого калибровочного источника питания.5.Вывести движок R1 в нижнее по схеме положение (сопротивление максимально).6.Медленно и плавно уменьшая сопротивление R1 (движок сдвигается вверх по схеме) добиваемся зажигания светодиода (срабатывания реле).

Проверка.7.Плавно увеличиваем напряжение дополнительного регулируемого калибровочного источника питания до + 15 В — светодиод не переставая светится.8.Плавно уменьшаем напряжение дополнительного регулируемого калибровочного источника питания до погасания индикаторного светодиода.9.Если напряжение дополнительного регулируемого калибровочного источника питания лежит в пределах + 10,5. 10,8 В процесс настройки закончен, в противном случае повторить пп. 2. 8.10.Отключить устройство разрядки от дополнительного регулируемого калибровочного источника питания.11.Восстановить подключение нагрузочной разрядной лампочки La1.

Разрядка готова к работе.

В заключении хотелось бы сказать несколько слов о свободном контакте реле. Если немного подумать и присобачить (или прикошачить) к тому контакту управление включением зарядки — будет очень хорошо (не забудте при этом блокировать автоматическое включение разрядки при повышении напряжения на аккумуляторе выше +10,5 В).

После разряда до 10,5 В и после отключения разрядника — лампочки 55 Вт на новом аккумуляторе напряжение опять может возрасти выше 10,5 В и следовательно разрядка включится повторно и доразрядит ваш аккумулятор до величины 10,5 В. Этот процесс может повториться несколько раз, что неплохо для аккумулятора. Если в процессе отключения разрядки Вы заметите дребезг контактов реле — необходимо зашунтировать базу VT2 на землю емкостью 50. 100 мкФ.

Транзисторы КТ315 с любой буквой. Резисторы, светодиод, лампочка любые из тех, что у вас есть. Реле любое слаботочное реле на ток срабатывания 15-150 мА и ток коммутации 5. 10 А. при отсутствии такового можно применить реле от любого автомобиля. VT1 при этом необходимо заменить на более мощный, например КТ815, КТ817 или КТ805АМ.

Несколько слов по эксплуатации устройства. Скажу еще раз, хоть говорил выше.

Нежелательно оставлять разряженный аккумулятор надолго!

Желательно в течении получаса-часа после окончания разрядки поставить аккумуляторную батарею на зарядку. Т.к. аккумулятор — достаточно дорогостоящее изделее — нежелательно делать автомат заряда разряда. Ведь все процессы протекают как правило в широком диапазоне температур и лучше основные этапы контролировать лично. Для индикации окончания процесса разрядки достаточно подключить слаботочную сирену через свободный контакт реле к дополнительному источнику питания или засульфатированному, но полуживому аккумулятору, который невозможно восстановить, но выбрасывать еще жалко. Контролировать окончание процесса разрядки так же удобно по погасшей лампочке.

Десульфатация аккумулятора своими руками — инструкция

Очень часто приходится менять аккумулятор в автомобиле по причине того, что он просто-напросто перестает запускать движок. Распространенная причина такой поломки – сульфатация аккумуляторной батареи. Многие автовладельцы решают данную проблему кардинально – просто покупают новую АКБ, а ведь, если задаться целью, аккумуляторную батарею можно попытаться «». Но обо всем по порядку.

Определяемся с понятиями: что такое сульфатация пластин и десульфатация?

Сульфатация – это процесс покрытия пластин АКБ сернокислым свинцом. Стоит заметить, что такое покрытие возникает при каждом разряде, вот только в одном случае при зарядке батареи кристаллы сульфата свинца израсходуются, освободив пластины и позволив им вновь в полную силу выполнять свои обязанности, а в другом – нет.

Растворится налет или нет, определяется его размером, который в свою очередь напрямую зависит от степени разряда: чем он больше, тем больше кристаллы, а значит больше площадь пластин, которая не накапливает энергию. Когда она становится слишком большой – аккумулятор перестает работать.

Так что можно смело сказать, что сульфатация представляет собой процесс медленной смерти автомобильного аккумулятора, а десульфатация – обратный процесс, процесс восстановления пластин.

Десульфатация автомобильного аккумулятора: немного теории.

Десульфатация АКБ – процесс очистки пластин автомобильного аккумулятора от кристаллов сульфата свинца с помощью циклов «заряд-разряд». Звучит, возможно, весьма заумно, но на самом деле данный процесс по силе даже новичку. Для того, чтобы произвести десульфатацию, вам понадобится , подойдет даже самое простое, и автомобильный ареометр – он нужен для контроля.

А дальше, как говорится, дело техники.

Десульфатация аккумулятора своими руками: инструкция.

  • Снимите аккумулятор с автомобиля.
  • Выкрутите с банок пробки.
  • Замерьте с помощью ареометра плотность во всех емкостях.
  • Полученные данные запишите.
  • Проверьте уровень электролита, если его недостаточно – .
  • Подключите к АКБ зарядное устройство, сила тока должна быть равна 10% от емкости, к примеру, на батарею 55АЧ нужно выставить ток в 3-5А, и выдержите 2 часа. Прибор в самом начале должен показывать повышение силы тока, потом спад, и, наконец, величина силы тока должна стать постоянной.
  • Когда начнут образовываться пузыри, понизьте ток до 2 А и оставьте с ним батарею на ночь – 8 часов (можно немного больше, но чтоб не превышало 12 часов).
  • Снова сделайте замеры, плотность должна остаться прежней, а напряжение – вырасти примерно до 10 В.
  • Снимите аккумулятор с зарядки и ОБЯЗАТЕЛЬНО даем ему «остынуть» сутки. Затем снова подключите зарядник, выставьте ток на 2-2,5 А и оставьте заряжаться 8 часов, добиваясь того, что напряжение выйдет на уровень номинальных 12,7-12,8 В и немного возрастет плотность (где-то до 1,11 – 1,13 г/см3).
  • Пора переходить непосредственно к процессу десульфатации. Для этого нужно подать разряд не слишком сильный, но ощутимый, к примеру, подключить лампу дальнего света автомобиля на 6-8 часов – до тех пор, пока напряжение не приблизится к 9 В, плотность при этом сильно упасть не должна – должна оставаться на уровне 1,11-1,13 г/см3.
  • Повторите цикл зарядки – одну ночь током 0,8-1 А, сутки АКБ отдыхает, затем ночь током 2 А. На выходе вы должны получить номинальное напряжение и еще больше увеличившуюся плотность – 1,15-1,17 г/см3.
  • Снова 6-8 часов аккуратной разрядки и снова повтор циклов зарядки. И так до тех пор, пока плотность не станет равной 1,27 г/см3. Чаще всего, достаточно 3-4 таких подходов, но будьте готовы и к более долгому восстановлению – до 14 дней.

Заметим, что самостоятельная десульфатация пластин не может быть абсолютной панацеей, ведь данная процедура помогает разрушить лишь небольшие кристаллы, крупные же кристаллы в реакцию просто не вступят. Тем не менее процентов 80-90 емкости АКБ с ее помощью восстановить можно и этого будет более чем достаточно для запуска движка.

К слову, сейчас можно встретить рекламу различных средств, которые якобы способны помочь мгновенно восстановить пластины АКБ, но такие средства, как правило, ни что иное, как просто маркетинговый ход.

Самая главная рекомендация, чтобы не приобретать новый автомобильный аккумулятор с завидным постоянством – нужно всегда помнить о присутствии АКБ в автомобиле, а также следить за состоянием аккумулятора так же, как и за любым другим элементом авто. Если ваши привычные маршруты пролегают по большей части в городской черте, заряжать АКБ следует не реже одного раза в месяц.

определение, причины и способы устранения

Сульфатацией называется образование сульфата свинца (сернокислого свинца) на пластинах аккумулятора в результате взаимодействия пластин с серной кислотой, входящей в состав электролита. В действительности, сама работа аккумулятора основана на чередовании сульфатации и десульфатации: электрохимические процессы при разряде приводят к сульфатации пластин, а при заряде свинец восстанавливается из сульфата на отрицательных электродах аккумулятора и двуокиси свинца на электродах положительных.

Однако есть еще и глубокая сульфатация. При глубокой сульфатации на поверхности пластин образуются крупные кристаллы сульфата свинца. Со временем эти кристаллы образуют сплошную пленку, которая забивает поры активной массы пластин и таким образом изолирует целыеучастки пластин от контакта с электролитом. Именно такое образование сплошной поверхности из крупных кристаллов сульфата свинца обычно именуют сульфатацией аккумулятора, не употребляя слово «глубокая».

В результате сульфатации из работы исключаются целые участки активной массы пластин аккумулятора. Это приводит к быстрому разряду и ускоренному снижению емкости аккумулятора, затруднению его заряда, увеличению внутреннего сопротивления аккумуляторной батареи. Подвергшийся сульфатации аккумулятор становится источником проблем как при запуске двигателя, так и при обеспечении нормальной работы бортового электрооборудования.

Причины сульфатации и способы их избежания

Первая причина – глубокий разряд аккумулятора. Если, выходя из автомобиля, вы оставили включенным бортовое электрооборудование – фары, музыку, радио, свет в салоне и др., это становится первым шагом к сульфатации вашего аккумулятора автомобильного.

Обязательно выключайте хотя бы часть электрооборудования при выходе из автомобиля!

Вторая причина – длительное хранение разряженного автомобильного аккумулятора. В серьезных магазинах, продающих аккумуляторы автомобильные, батареи хранятся заряженными. А вот у автолюбителей может получиться так, что не сумев запустить двигатель, они возвращаются к попыткам завести мотор через несколько дней. Все это время аккумуляторная батарея, разряженная при нескольких подряд неудачных попытках запуска, так и остается разряженной. Вот в это время и начинается сульфатация.

Не оставляйте аккумулятор разряженным! Обязательно зарядите его при разряде!

Третья причина – недостаточный уровень электролита. Если ваш аккумулятор требует обслуживания, а вы вовремя не долили дистиллированной воды, пластины будут частично выступать над поверхностью электролита. Взаимодействие выступающих пластин с атмосферным кислородом ускоряет процессы сульфатации.

Периодически контролируйте уровень электролита и при необходимости незамедлительно доливайте дистиллированную воду!

Четвертая причина – посторонние примеси в электролите. Такие примеси может содержать электролит от недобросовестных производителей.

Не покупайте электролит у торговцев на обочинах автотрасс и у других непроверенных продавцов!

Внешние признаки сульфатации

Начало сульфатации аккумулятора вашего автомобиля можно определить по характерным внешним признакам. Если на контактах аккумулятора видны непонятные образования коричневатого цвета, значит процесс сульфатации уже идет полным ходом. То же самое можно утверждать, если аккумулятор показывает повышенное напряжение при начале зарядки или в процессе эксплуатации батареи происходит сильное выделение газов. Показателем сульфатации может быть и слишком быстрый разряд аккумулятора. Если два или более таких признаков вы наблюдаете одновременно, пора заняться десульфатацией.

Для десульфатации аккумулятора автомобильного лучше всего обратиться к специалистам. Однако, если по каким-то причинам такой возможности у вас нет, вы можете провести десульфатацию самостоятельно. При этом следует помнить: десульфатация возможна только на начальной стадии сульфатации аккумулятора.

Итак, ваши действия при десульфатации:

1. Полностью зарядите аккумуляторную батарею малым (не более 2А) током.

2. Сразу же разрядите ее током не выше 5А, подключив к батарее автомобильную лампочку, до напряжения 10В.

3. Снова полностью зарядите аккумулятор малым током.

Повторяйте эту последовательность действий до того, как время разряда не станет длительным, но не более пяти раз. Если за пять циклов вы не достигли результата, аккумулятор можно смело отдавать на вторсырье.

Kako desulfatace baterije? V meander – zabavne elektronike

Eobstaja nekaj pogostih napak voznikov, povezanih s servisiranjem baterijo, še posebej za začetnike. Prvič, menijo, da če avto ni nov, zakaj potem ne nekaj, kar je videti po tem, ko avto začne? Drugič, če se baterija kupili samo lani – to je nov in še v garanciji? Tretjič, baterije proizvajalec mora imeti predvideno. To je tipična napaka v odločbi, ki stanejo toliko, kot je novo baterijo.

Kakšna je nevarnost za normalno delovanje baterije? Oglejmo si enkrat. Vozite, in ne težave z baterijo ne? Vsaj v jeseni in spomladi, vzlet baterijo, pritisnite gumb za polnjenje in slediti gostoto elektrolita v sezoni? Pogon vsakdanje, avto v Parkirišče za pol meseca ni vredno, in motor od trenutka, ko se začnejo v tem, kako ga je davila, ki teče na zmerno hitrostjo vsaj pol ure? In cevi, ne sodi, in motor se ne pregrevanje? Če ste prenehali avtomobilov svetlobe je vedno izključeno? To je naveden kot glavni vzroki, ki lahko privede do tako žalosten pojav sulfation baterij.

Če se baterija izprazni je naravni proces sulfation aktivne mase baterije plošče. Te oblike svinčev sulfat fino strukturo, da se razpusti, ko je baterija napolnjena. Ampak, če načinom delovanja na baterijo, kot je opisano zgoraj, obstaja še vrsta sulfation. Pride do velikih kristalov svinčev sulfat je izolirana aktivno maso. Več nastala ti kristali, manj delovno površino aktivne mase in posledično zmogljivosti baterije. Navzven so lahko vidimo kot belo prevleko na vodilno plošče.

Če je baterija sulfated, ni treba takoj iti, da izberete novega. Poskusite obnoviti. Ta postopek zahteva veliko časa, vendar ni tako zapleteno, kot se zdi na prvi pogled. To bo zahtevalo hydrometer, baterije, polnilnik in napravo za merjenje sposoben merjenje napetosti in amperage.

Odstraniti baterije iz naprave. Odprite cev. Prinašajo ustrezne ravni elektrolitov, če je potrebno, z destilirano vodo. Polnjenje baterije polnilnik, dokler elektrolit gostoto 1.28+0.01 g/cm3 (merjeno z hydrometer) in napetost na sponkah ne več kot za 14,2 V (merjeno z voltmeter). Poleg tega, če je baterija 60 A/h, proizvajalec priporoča polnilni tok od 6 A. V primeru sulfation odpravo delati drugače. Nastavite trenutnih dajatev manj in spremljanje polnilnega procesa na plin. Z intenzivno sproščanje plinov, zmanjšanje trenutnih dajatev, ne dovolite, da «zavre» in dvig temperature. Ne pozabite, da majhen tok odstrani sulfation. Po polnjenju, ki omogočajo baterijo, da se ohladi. Sestavite preproste naprave, ki zagotavlja baterije. Lahko pridejo avto nosilec je opremljen z 50 W žarnica ali avtomobilske žarnice povezani v seriji. To je treba izbrati parametre odvajanja toka, ki bo rano 1/20 baterije kapacitete (na primer, 3 A). Merjenje ampermeter trenutno možganov. Za to bi morali biti vključeni dosledno v vezje. Praznjenje baterijo, dokler napetost: 10.8 V dc, ne omogoča izpust pod določeno. Podelitev razrešnice čas pomnoži z razrešnico trenutni bo dal vrednost zmogljivosti baterije, ki bo omogočil, da sodnik stopnje «zdravje» na baterije.

Začetek brezplačno proces. Ne izpostavljajte velikih količinah in um nadzor plina. Ne bojte se, da gostota elektrolita vzpenja hitro je normalen proces. Če je napetost se bo dvignila nad 14,4 V (merjeno z izklopili polnilnik), omogočajo baterijo, da se ohladi za 1.5-2 uri, nato pa nadaljujte z njegovim brezplačno. Na koncu trenutnih dajatev ne sme presegati 1 In za 2-3 ure. Pustite, da se ohladi in začetek praznjenja. Primerjajte velikost kapaciteta baterije pred in po prvi cikel polnjenje-izpust. Ponovite polnjenje cikla.

Običajno se take ciklov polnjenje-izpust dovolj o 3. Ne poskusite, da bi se baterija dosegla navedeno – to lahko postane podobno vrednost, vendar ne za več. Ne pretiravajte! Preprečiti čezmerno. Pogled na barve plošče plaketo, če vse ne bo izginila, bistveno zmanjša. Če je bila baterija sulfationpriporočljivo je, spomladi in jeseni, da opravi celoten cikel polnjenje-izpust.

Kljub veliko časa postopek desulfuratsii baterije, učinek je presegla vsa pričakovanja – življenje je lahko povečana do 6-7 let. In kot lahko vidite, to ni tako težko.

Как проводить десульфатацию аккумуляторных батарей?

Eсть несколько распространенных ошибок у автомобилистов, связанных с обслуживанием аккумуляторной батареи, особенно у начинающих. Во-первых, считают, что если автомобиль новый, то зачем что-то смотреть – ведь машина заводится? Во-вторых, если battery был приобретен только в прошлом году – она же новая и на гарантии? В-третьих, производитель аккумуляторов должен был все предусмотреть. Это типичные ошибки в суждениях, которые могут стоить ровно столько, сколько стоит новый аккумулятор.

Какие же есть опасности для нормального функционирования аккумуляторной батареи? Давайте разберемся сразу. Вы ездите, и никаких проблем в отношении аккумулятора не было? Как минимум осенью и весной снимаете аккумулятор, производите его зарядку и следите за плотностью электролита по сезону? Ездите каждый день, машина на стоянке по полмесяца не стоит, и двигатель с момента как его завели, до момента как его заглушили, работает на средних оборотах минимум полчаса? А в пробки не попадаете, и двигатель не перегревается? При остановке автомобиля свет всегда отключаете? Это названы основные причины, которые могут привести к такому печальному явлению, как сульфатация аккумулятора.

При разряде аккумулятора происходит естественный процесс сульфатации активной массы аккумуляторных пластин. При этом образуется сульфат свинца тонкокристаллической структуры, которая растворяется при заряде аккумулятора. Но если режим работы аккумулятора таков, как написано выше, то возникает иного вида сульфатация. Возникающие крупные кристаллы сульфата свинца изолируют активную массу. Чем больше образовалось этих кристаллов, тем меньше рабочей поверхности активной массы, следовательно, и емкости аккумулятора. Внешне их видно как белый налет на свинцовых пластинах.

Если же аккумулятор сульфатирован, нет необходимости сразу идти выбирать новый. Попытайтесь его восстановить. Эта процедура занимает довольно много времени, но не сложная, как кажется на первый взгляд. Для этого потребуется ареометр, зарядное устройство и измерительный прибор, позволяющий измерять напряжение и силу тока.

Снимите аккумулятор с машины. Откройте пробки. Доведите до нужного уровня электролит, если надо, при помощи дистиллированной воды. Произведите зарядку аккумулятора зарядным устройством до плотности электролита 1,28+0,01 г/см3 (измерить ареометром) и напряжение на выводах не более 14,2 В (измерить вольтметром). Причем, если аккумулятор 60 А/ч, то производитель рекомендует ток зарядки 6 А. В случае с устранением сульфатации поступите иначе. Выставьте ток заряда меньше и контролируйте процесс заряда по газообразованию. При усиленном выделении газов уменьшайте ток заряда, не допускайте его «кипения» и повышения температуры. Помните, что малый ток устраняет сульфатацию. После заряда дайте батарее остыть. Соберите нехитрое устройство, которое обеспечит разряд аккумулятора. Для этого может подойти автомобильная переноска с лампою 50 W, или же несколько автомобильных ламп соединенных последовательно. Надо подобрать параметры тока разряда, которые будут раны 1/20 емкости аккумулятора (в приведенном примере 3 А). Измерьте амперметром ток разряда. Для этого его необходимо включить последовательно в цепь. Разряжайте аккумулятор до напряжения 10,8 В, не допуская его разряда ниже указанного. Время разряда, помноженное на ток разряда, даст величину емкости аккумуляторной батареи, что позволит судить о степени «здоровья» батареи.

Начинайте процесс заряда. Не выставляйте больших величин и помните о контроле с газообразованием. Не пугайтесь, что плотность электролита быстро поднимается – это нормальный процесс. Если напряжение будет подниматься выше 14,4 В (измерять при отключенном зарядном устройстве), то дайте аккумулятору остыть 1,5-2 часа, после чего продолжите его зарядку. В конце заряда ток не должен превышать 1 А на протяжении 2-3 часов. Дайте аккумулятору остыть и начните процедуру разряда. Сравните величины емкости аккумулятора до и после первого цикла заряд-разряд. Повторите цикл заряда.

Обычно таких циклов заряд-разряд хватает около 3. Не пытайтесь, чтобы аккумулятор достиг заявленной емкости – она может стать близкой по значению, но не более. Не переусердствуйте в этом! Не допускайте перезаряда. Посмотрите на цвет пластин – налет если и не весь исчезнет, то существенно уменьшиться. Если у аккумулятора была sulfation, то рекомендуется весной и осенью проводить полный цикл заряд-разряд.

Несмотря на значительную по времени процедуру по десульфатации аккумуляторной батареи, эффект может превзойти все ожидания – срок эксплуатации ее может быть увеличен до 6-7 лет. А как вы убедились, сделать это не так и сложно.

Все про АВТО

Сульфатация пластин аккумулятора: проще избежать, чем устранить

Сульфатация пластин, такой приговор своему аккумулятору слышал, наверное, каждый автовладелец. Причем очень часто диагноз ставится далеко не самыми компетентными специалистами. Друзья, знакомые и соседи по гаражу с удовольствием и даже некоторой лихостью оперируют этим понятием, зачастую вкладывая в него практически любую неисправность батареи.

Несомненно, сульфатация — большая беда для АКБ. Даже небольшой налет на пластинах значительно снижает ее емкость и существенно сокращает срок службы. Вот почему необходимо вовремя заметить изменения, происходящие внутри аккумулятора. А для этого нужно самому знать, что такое сульфатация пластин, как ее определить и каким образом устранить.

Теория процесса

Вообще наличие в банках аккумулятора сульфата свинца — вполне нормальное явление. Именно в него переходит большая часть активной массы положительных и отрицательных пластин, при нормальном разряде. Затем, в процессе заряда, сульфат вновь преобразуется в свинец и его двуокись. Таким образом, это повторяется тысячи раз, за срок службы АКБ.

слева-сульфат свинца в нормально разряженном аккумуляторе, справа — в АКБ с глубоким разрядом

А что же такое сульфатация? Она возникает при глубоком разряде батареи, когда активная масса практически полностью превращается в сульфат свинца. Как правило он имеет крупнокристаллическую форму Он покрывает всю поверхность пластин, препятствуя протеканию электрического тока. Это, в свою очередь, делает невозможным нормальный заряд аккумулятора. Вернее в некоторых случаях восстановить батарею конечно можно, если снять сульфатацию пластин, но пока о том, что к ней приводит.

Кто виноват?

Ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Правда, для этого нужно знать причины сульфатации пластин. А они следующие:

  • Постоянные глубокие разряды;
  • Регулярные недозаряды;
  • Низкий уровень электролита;
  • Доливка электролита вместо дистиллированной воды;
  • Аккумулятор находился в разряженном состоянии в течение длительного промежутка времени.

Не нужно быть большим аналитиком, чтобы понять, что практически всегда, сульфатация батареи является следствием недостаточного внимания со стороны владельца авто и отсутствия обслуживания.

Несмотря на то, что сульфатация — одна из самых частых причин неисправности аккумулятора, не нужно делать скоропалительные выводы. А вот чтобы установить это наверняка, необходимо знать признаки сульфатации. Основные из них:

  • Большое внутреннее сопротивление АКБ. Этот симптом является наиболее объективным. Естественно, что сопротивление батареи в домашних условиях померить сложно. Но оценить его можно во время зарядки. В этом случае практически невозможно выставить номинальный зарядный ток, или для этого приходится поставить регулятор на максимальные положения. Напряжение заряда при этом, может достигать 20 В.;
  • Низкая плотность электролита;
  • Раннее закипание аккумулятора при заряде;
  • Изменение цвета положительных пластин. Этот признак можно определить только у обслуживаемых аккумуляторов. Для этого нужно выкрутить на банках пробки и через отверстия будут видны «сетки». Пластины подверженные сульфатации будут иметь светло-коричневый цвет.

Наличие любого из перечисленных симптомов, будет свидетельствовать о высоком содержании сульфата свинца. Особенно обидно, если произошло это с относительно новой батареей, которая еще несколько лет, уверенно могла бы вращать стартер автомобиля. Но не стоит отчаиваться, иногда возможно снятие сульфатации.

Восстановление АКБ

Сразу отметим, что реанимировать можно далеко не всякую батарею. Если аккумулятор долгое время находился в разряженном состоянии и сульфатация застарелая, то снять ее практически невозможно. И даже когда автолюбитель своевременно заметил описанные выше признаки и сразу приступил к восстановлению батареи, нельзя гарантировать положительный результат. Прежней емкости уже не будет.

Однако, как показывает практика, процент восстановленных АКБ достаточно велик. Попробовать можно. И для тех, кто решиться это сделать, есть несколько способов устранения сульфатации.

Зарядка импульсным током

Является, пожалуй, самым передовым и простым способом. Суть его заключается в периодическом изменении зарядного тока, от нуля до максимального значения. В результате происходит постепенное разрушение крупных кристаллов налета сульфата свинца. Таким образом, восстанавливается электрическая проводимость между пластинами. Это делает возможным впоследствии зарядить аккумулятор постоянным током.

Этот способ подходит для батарей с сильной сульфатацией. Однако есть и недостатки. Здесь требуется специальное зарядное устройство, способное выдавать импульсный ток большой величины, или достаточно серьезные навыки и познания в области электротехники.

Длительный заряд малым током

Устранение сульфатации этим способом, возможно только при незначительном налете на пластинах. Последовательность действий следующая:

  1. Неисправный аккумулятор доливают дистиллированной водой на 3-4 мм выше нормального уровня;
  2. На зарядном устройстве устанавливают номинальный ток;
  3. Заряд аккумулятора продолжают до начала газообразования;
  4. Как только батарея «закипит», зарядное устройство выключают на полчаса;
  5. Уменьшают ток в 10 раз и снова заряжают до усиленного газообразования;
  6. После этого – снова перерыв 20 минут и опять заряд током 1/10 от номинала;
  7. Пункт 6 повторяют до тех пор, пока плотность электролита не достигнет нормального значения.

Этот способ достаточно прост и эффективен. Правда требует большого терпения, так как для получения положительного результата иногда необходимо несколько суток.

Глубокие разряды малыми токами

Этому способу уже более полувека и в народе он более известен как «заряд – разряд». Позволяет устранить даже довольно старую сульфатацию. Суть его состоит в проведении нескольких циклов зарядов номинальным током, с последующим разрядом – малым. В результате создаются условия для включения в работу более глубоких слоев активной массы пластин. А это, в свою очередь, вызывает отпадание сульфата свинца.

Сначала неисправный аккумулятор заряжается током равным 0,2Q (Q-номинальная емкость аккумулятора). То есть, к примеру, для 55-го аккумулятора это значение будет 11 А. Заряд длиться до того момента, пока напряжение на батарее не достигнет 14,4 В., после чего ток снижают до 0,05Q. Необходимо постоянно следить за плотностью электролита и напряжением на клеммах. Как только они будут оставаться постоянными в течение получаса, заряд прекращают на 1 час.

По истечению этого промежутка времени, батарею вновь заряжают током 0,05Q, до момента ее «закипания». При этом напряжение на клеммах должно перестать меняться. Снова делаем часовой перерыв. И так несколько раз, до тех пор, пока батарея не начнет «кипеть» через 2-3 мин., после начала заряда. Как только это произойдет, аккумулятор нужно будет разрядить током 0,02Q, до напряжения не ниже 10,5 В. В качестве нагрузки лучше всего использовать подходящую лампу накаливания.

Итак, как только разряд будет закончен, полный цикл можно считать завершенным. Для восстановления их потребуется 7-8. Процесс это длительный, с каждым разом заряжаться и разряжаться АКБ будет все дольше. Правда, совсем необязательно делать это непрерывно. На ночь работы можно прекращать.

И в заключение еще раз хочется напомнить, что чаще всего сульфатация пластин автомобильного аккумулятора – результат небрежного к нему отношения. Лишних материальных и трудозатрат, легко можно избежать, если своевременно, хотя бы в минимальном объеме, обслуживать батарею.